Cómo calcular el volumen real de tu acuario (litros útiles): fórmula, tabla y errores habituales

Guía de acuariofilia · Cálculo y mantenimiento

Calcular el volumen de agua del acuario (en litros) es la base para una gestión correcta del sistema: dosificación de acondicionadores, ajuste de filtración, selección de calentador y estabilidad de parámetros fisicoquímicos. La clave es trabajar con medidas internas y diferenciar volumen bruto del volumen útil (neto). En esta guía tienes la fórmula, un ejemplo, una tabla de cálculo y los errores más frecuentes que conviene evitar.

• Datos clave antes de calcular
• Qué tipo de cálculo necesitas
• Qué medir (y cómo medirlo correctamente)
• Geometrías del acuario y casos especiales
• Por qué importa conocer los litros reales
• Impacto en equipos, dosificación y rutina
• Método paso a paso (minimizando error)
• Parámetros y tabla de cálculo (litros útiles)
• Problemas típicos por calcular mal
• Errores habituales (y cómo corregirlos)
• Extra: desplazamiento por sustrato y decoración
• Preguntas frecuentes (FAQ)

⚠️ Volumen del acuario: datos clave antes de calcular

Error crítico común	Usar medidas externas y tratar el volumen bruto como volumen útil (neto).
Problema frecuente	Sobredosificación por trabajar con litros sobreestimados respecto al agua real.
Unidad recomendada	Centímetros internos → litros (dividiendo entre 1.000).
Fórmula (rectangular)	Largo × Alto × Fondo ÷ 1.000
Altura correcta	Altura de columna de agua real (nivel habitual).
Corrección por montaje	Descuento típico: 10–15% por desplazamiento (sustrato + hardscape) y margen sin llenar.
Conversión rápida	Galón (US) ≈ litros ÷ 3,78
Magnitud recomendada	Litros útiles (netos)

Ir a parámetros y tabla de cálculo

Qué tipo de cálculo necesitas

• Rectangular: cálculo directo a partir de tres dimensiones internas.
• Cúbico: misma metodología; suele facilitar el control de altura de columna de agua.
• Curvo / bow-front: estimación mediante fondo promedio (reducción de sesgo).
• Cilíndrico: cálculo por radio (diámetro ÷ 2) y altura.
• Objetivo: estimar volumen útil para mantenimiento, dosificación y dimensionamiento de equipos.

Qué medir (y cómo medirlo correctamente)

Para minimizar desviaciones, toma siempre medidas internas (vidrio interior a vidrio interior). La variable más ignorada suele ser la altura útil: corresponde a la altura real de la columna de agua. Si utilizas la altura hasta el borde, el resultado queda sobreestimado respecto al agua disponible.

• Largo interno (cm): pared interior a pared interior.
• Fondo/ancho interno (cm): interior a interior.
• Altura útil (cm): desde la base hasta el nivel habitual de agua.

Geometrías del acuario y casos especiales

En acuarios rectangulares, el volumen se estima con precisión operativa mediante una única fórmula. En acuarios curvos, la profundidad efectiva varía; por eso se recomienda trabajar con un fondo promedio. En acuarios cilíndricos, la magnitud clave es el radio (mitad del diámetro).

• Rectangular: largo × alto × fondo ÷ 1.000
• Curvo: largo × alto × (fondo promedio) ÷ 1.000
• Cilíndrico: 3,1416 × (radio²) × alto ÷ 1.000

Por qué importa conocer los litros reales

El volumen útil (neto) es la referencia de operación del acuario. Afecta directamente a dosificaciones, rutinas de mantenimiento y al dimensionamiento del sistema (filtración y calefacción). Cuando el volumen está mal estimado, los ajustes se vuelven inconsistentes y la estabilidad del acuario se resiente.

• Dosificación: acondicionadores, bacterias, fertilizantes y medicación.
• Mantenimiento: cambios de agua por porcentaje real.
• Dimensionamiento: filtro y calentador ajustados a litros netos.
• Estabilidad: un volumen real mayor amortigua variaciones.

Impacto en equipos, dosificación y rutina

Trabajar con litros sobreestimados puede llevar a un dimensionamiento incorrecto del filtro, un ajuste térmico inadecuado y a sobredosificación de productos. En la práctica, esto se traduce en mayor probabilidad de desequilibrios y un mantenimiento menos predecible.

Método paso a paso (minimizando error)

Necesitas una cinta métrica en centímetros y una medida consistente de tu nivel habitual de agua. Registra las dimensiones internas y aplica la fórmula.

1. Mide largo interno (cm).
2. Mide fondo/ancho interno (cm).
3. Mide altura útil (cm) hasta tu nivel habitual de agua.
4. Multiplica: largo × alto × fondo.
5. Divide entre 1.000 para obtener litros brutos.
6. Aplica corrección (10–15%) para estimar litros útiles.

Ejemplo: 100 × 50 × 40 = 200.000 cm³ → 200 L brutos → ~170–180 L útiles (según desplazamiento del montaje).

Parámetros y tabla de cálculo (litros útiles)

Parámetro	Valor / fórmula	Notas
Unidad de trabajo	Centímetros (medidas internas)	Medidas externas generan desviación por espesor del vidrio.
Volumen bruto (rectangular)	Largo × Alto × Fondo ÷ 1.000	“Alto” = altura útil (columna de agua real).
Altura útil	Altura real de agua (cm)	No uses el borde como referencia si el acuario no se llena al máximo.
Volumen útil (neto)	Volumen bruto − 10% a 15%	Corrección por desplazamiento de sustrato y hardscape + margen sin llenar.
Conversión a galones (US)	Litros ÷ 3,78	Referencia común en material técnico anglosajón.
Conversión a galones (UK)	Litros ÷ 4,55	Úsalo solo si se especifica “imperial”.
Volumen bruto (cilíndrico)	3,1416 × radio² × alto ÷ 1.000	Radio = diámetro ÷ 2, en cm.
Estimación (acuarios curvos)	Largo × Alto × (fondo promedio) ÷ 1.000	Mide el fondo en varios puntos y promedia para reducir sesgo.

Problemas típicos por calcular mal

Sobredosificación por referencia de volumen incorrecta

El error más común es dosificar en función del volumen bruto o del volumen nominal del fabricante. Esto puede provocar sobredosificación, estrés y respuestas no deseadas, especialmente durante tratamientos. La corrección operativa es simple: recalcular con medidas internas y usar litros útiles.

Otros problemas habituales

• Subdimensionamiento de filtración: caudal y capacidad no se ajustan a la carga biológica real.
• Selección térmica inadecuada: calentador con potencia no compatible con litros netos.
• Cambios de agua mal calculados: porcentajes aplicados sobre un volumen erróneo.
• Mantenimiento inconsistente: ajustes sin base numérica fiable.

Errores habituales (y cómo corregirlos)

Estos fallos explican la mayoría de desviaciones. Se corrigen con dos medidas: precisión al medir y criterio al interpretar “litros”.

• Medición externa: introduce error por espesor del vidrio.
• Altura hasta el borde: sobreestima la columna de agua real.
• Ignorar desplazamiento: sustrato y hardscape reducen el volumen neto disponible.
• Usar volumen nominal: el valor “de ficha” no equivale al volumen operativo.

Extra: desplazamiento por sustrato y decoración

Para una estimación práctica, aplica una corrección del 10–15%. Montaje con roca/raíz y sustrato alto → 15%. Montaje ligero → 10%. Si modificas significativamente el hardscape, conviene recalcular el volumen útil para mantener coherencia en dosificaciones.

Una vez que conoces el volumen útil real de tu acuario, el siguiente paso lógico es ajustar la población. Si quieres saber cuántos habitantes puede soportar tu tanque de forma realista, según litros, biocarga y tamaño adulto, te recomiendo leer esta guía: ¿Cuántos peces puedo poner en X litros de acuario? .

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Qué valor uso para dosificar: volumen bruto o volumen útil?

Para operación y dosificación, usa volumen útil (neto). El volumen bruto es una referencia geométrica del tanque sin montaje.

¿Qué altura debo usar si el acuario no se llena hasta arriba?

La altura útil: desde el fondo hasta el nivel habitual de agua. Es la altura real de la columna de agua.

¿Cuánto debo descontar por sustrato y decoración?

Como referencia práctica: 10% en montajes ligeros y 15% en montajes con hardscape y sustrato elevado.

¿Cómo convierto litros a galones?

Galón US ≈ litros ÷ 3,78. Si el material indica galón imperial (UK), entonces ≈ litros ÷ 4,55.

Nota técnica: el objetivo es un volumen operativo coherente (litros útiles). Es la referencia correcta para mantenimiento, dosificación y estabilidad del acuario.

Ver parámetros del cálculo (tabla) →

¿Cuántos peces puedo poner en X litros? Cálculo realista por biocarga, tamaño adulto y filtración

Guía general · Densidad de población en acuario

Si buscas una respuesta rápida a “¿cuántos peces caben en X litros?”, la mala noticia es que no existe un número universal. La buena noticia: sí existe un método para estimar una densidad de población segura considerando volumen útil, tamaño adulto, carga orgánica (biocarga), filtración y oxigenación. En esta guía verás un enfoque práctico con criterios técnicos, una tabla orientativa y señales claras para detectar sobrepoblación antes de que el acuario “te mande una carta de despido”.

Todas estas recomendaciones parten de un dato básico: saber cuántos litros útiles tiene realmente tu tanque (no solo las medidas comerciales de la urna). Si aún no lo has calculado, aquí puedes ver paso a paso cómo calcular el volumen real de tu acuario en litros útiles .

• Resumen rápido: cómo estimar peces por litros
• Variables que determinan la densidad de población
• Distribución por zonas de nado
• Tamaño adulto y morfología: por qué no vale “cm por litro”
• Biocarga, alimentación y estabilidad del nitrógeno
• Conducta, territorialidad y compatibilidad
• Escenarios por litros (ejemplos realistas)
• Tabla orientativa de litros y población (caso comunitario)
• Indicadores de sobrepoblación
• Errores de cálculo más comunes
• Planificación a futuro: crecimiento y reproducción
• Preguntas frecuentes (FAQ)

⚠️ Densidad de población: lo que debes saber antes de comprar peces

Error crítico común	Dimensionar la población por “litros brutos” y por tamaño de tienda, ignorando biocarga y tamaño adulto.
Regla clásica (uso limitado)	“cm por litro” solo orienta en comunitarios con peces pequeños y esbeltos; no aplica a especies robustas o territoriales.
Factor decisivo	Biocarga total + capacidad del sistema (filtración biológica, mantenimiento y oxigenación).
Qué manda de verdad	Volumen útil, superficie para intercambio gaseoso, espacio de nado y comportamiento.
Enfoque recomendado	Diseño conservador: margen operativo para estabilidad, no “capacidad máxima teórica”.
Riesgo	Elevado si solo miras litros

Ir a la tabla orientativa

Variables que determinan la densidad de población

• Volumen útil (neto): agua real tras sustrato, decoración, nivel de llenado y equipo interno.
• Tamaño adulto: se planifica por talla final, no por talla de venta.
• Biocarga: aporte de residuos según metabolismo, dieta y hábitos de cada especie.
• Filtración biológica efectiva: capacidad de nitrificación y estabilidad del sistema (no solo “l/h”).
• Intercambio gaseoso: superficie de agua y movimiento de superficie condicionan oxigenación.
• Espacio utilizable: longitud de nado y zonas libres; un acuario alto no “compensa” uno corto para peces activos.
• Mantenimiento: frecuencia y volumen real de cambios de agua, limpieza del filtro y control de alimentación.

Distribución por zonas de nado

La estabilidad no depende solo del número total de peces, sino de cómo se distribuye la población. Una carga mal repartida concentra competencia y estrés (normalmente en la zona media). El planteamiento más estable suele equilibrar superficie, columna media y fondo, siempre con especies compatibles.

• Superficie: especies que ocupan los primeros centímetros y requieren buen intercambio gaseoso.
• Zona media: cardúmenes y peces activos; es la zona que más se “satura” si no hay planificación.
• Fondo: especies bentónicas que necesitan sustrato adecuado y territorio de búsqueda.

Regla práctica: es preferible un plan con pocas especies bien dimensionadas a “muchas especies con pocos individuos” (eso suele generar estrés y conducta errática).

Tamaño adulto y morfología: por qué no vale “cm por litro”

La regla “centímetro por litro” puede servir como referencia inicial en comunitarios con peces pequeños, pero falla por una razón simple: la longitud no representa la masa corporal ni la producción de residuos. Un pez robusto y de metabolismo alto genera una carga muy superior a un pez esbelto de la misma longitud.

• Peces esbeltos (baja carga relativa): suelen tolerar densidades moderadas con buen mantenimiento.
• Peces robustos (carga alta): requieren más volumen útil por individuo.
• Peces territoriales: el límite aparece antes por espacio, no por química del agua.

Conclusión operativa: el cálculo realista se basa en talla adulta + conducta + biocarga, no en una regla única.

Biocarga, alimentación y estabilidad del nitrógeno

La biocarga es la demanda que impones al sistema: desechos, restos de alimento y compuestos nitrogenados. Un acuario puede “parecer” limpio y aun así ir al límite si la carga orgánica supera la capacidad de oxidación biológica del filtro.

• Alimentación controlada: raciones pequeñas, sin sobrantes en el fondo.
• Consistencia: mejor una rutina estable que “días de banquete” y “días de ayuno accidental”.
• Filtración biológica: prioridad al material biológico y a su mantenimiento sin eliminar bacterias útiles.
• Cambios de agua: sostienen el sistema cuando la carga aumenta (especialmente con nitratos).

Conducta, territorialidad y compatibilidad

Dos acuarios con el mismo volumen útil pueden tener resultados opuestos si cambias las especies. La conducta define el “espacio efectivo”: peces activos necesitan longitud; peces territoriales requieren refugios y separación visual; peces de cardumen necesitan número mínimo.

• Cardumen: grupos completos suelen ser más estables que varios grupos pequeños.
• Territorialidad: el límite se define por territorio y estructura, no por litros.
• Competencia: mezclar especies con ritmos distintos de nado o alimentación suele disparar el estrés.

Escenarios por litros (ejemplos realistas)

Los ejemplos siguientes asumen un acuario de agua dulce comunitario con peces pequeños, mantenimiento regular y filtración adecuada. No son “recetas”, son rangos de referencia para planificar sin apurar el sistema.

• 20–30 L (nano): enfoque minimalista y estable; densidades altas aquí son una estrategia… para sufrir.
• 40–60 L (pequeño): un plan simple suele rendir mejor (pocas especies, grupos correctos).
• 80–120 L (medio): margen razonable para distribuir zonas y mantener estabilidad.
• 150+ L (grande): más amortiguación de cambios, pero no inmunidad a sobrepoblación.

Tabla orientativa de litros y población (comunitario con peces pequeños)

Volumen útil aprox.	Escenario	Orientación de población	Condición técnica
20–30 L	Nano	Plan conservador, pocas variables	Alta sensibilidad: variaciones rápidas de parámetros
40–60 L	Pequeño	Un cardumen principal bien dimensionado + carga de fondo muy limitada	Control estricto de alimentación y mantenimiento
80–100 L	Comunitario estándar	Distribución por zonas (superficie/medio/fondo) con especies compatibles	Filtración biológica estable y rutina semanal consistente
150–200 L	Mediano-grande	Mayor margen para diversidad, manteniendo grupos completos	Más volumen amortigua, pero exige planificación igual

Esta tabla es deliberadamente conservadora y aplica a comunitarios con peces pequeños y pacíficos. En especies de alta biocarga o conducta territorial marcada, la densidad debe planificarse de forma específica por especie.

Indicadores de sobrepoblación

Alteraciones persistentes en compuestos nitrogenados

Si aparecen lecturas no deseables de forma recurrente o necesitas “corregir” constantemente con cambios de agua, el sistema puede estar por encima de su capacidad. No siempre es solo número de peces: también influye sobrealimentación, mantenimiento del filtro y acumulación de detritos.

Señales conductuales y fisiológicas

• Respiración acelerada, permanencia en superficie o estrés visible.
• Aumento de agresiones, persecuciones y daño en aletas.
• Peces que pierden coloración, se esconden de forma constante o dejan de alimentarse.

En términos prácticos: si el acuario “se siente tenso”, normalmente lo está. La biología no negocia, solo pasa factura.

Errores de cálculo más comunes

La mayoría de sobrepoblaciones no ocurren por mala intención, sino por una suma de decisiones pequeñas. Estos son los fallos que más se repiten:

• Planificar con litros brutos: lo correcto es volumen útil (neto).
• Ignorar talla adulta: la “talla de tienda” no sirve para dimensionar.
• Introducción masiva: subir biocarga de golpe sin estabilización del sistema.
• Confundir filtración con capacidad: más filtración ayuda, pero no sustituye espacio ni oxigenación.
• Demasiadas especies: variedad sin grupos adecuados suele dar peor resultado que un plan simple.

Planificación a futuro: crecimiento y reproducción

La población se planifica a meses vista, no a la semana de la compra: los peces crecen, algunas especies se reproducen con facilidad y los cambios de carga son acumulativos. Un acuario estable hoy puede quedar ajustado en 6–12 meses si no se anticipa el escenario adulto.

• Crecimiento: dimensiona por talla adulta y espacio de nado.
• Reproducción: en especies prolíficas, la densidad puede incrementarse sin que lo notes “de golpe”.
• Plan de contingencia: define qué harás si hay exceso de población (separación, reubicación, etc.).

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Existe una fórmula exacta de “peces por litro”?

No exacta. Lo que existe es una estimación técnica basada en volumen útil, talla adulta, biocarga, filtración y conducta. Si alguien te da un número único sin preguntar nada más… te está vendiendo simplicidad, no precisión.

¿Puedo aumentar población si tengo un filtro potente?

Una filtración mejorada aumenta el margen químico (procesamiento biológico), pero no crea espacio físico ni elimina territorialidad. El límite puede ser comportamiento, oxigenación o estrés antes que compuestos nitrogenados.

¿Qué pesa más: litros o superficie de agua?

Ambos importan. El volumen ayuda a amortiguar cambios, pero la superficie determina gran parte del intercambio gaseoso. Por eso, acuarios largos suelen ser más “tolerantes” que acuarios muy altos con la misma capacidad.

¿Es mejor pocas especies o muchas especies?

Para estabilidad y conducta, suele funcionar mejor un plan con pocas especies y grupos correctos (especialmente en cardúmenes), que muchas especies con pocos individuos y competencia mal repartida.

¿Qué estrategia es más segura: apurar o ser conservador?

Conservador. Un acuario con margen operativo es más estable, más fácil de mantener y menos sensible a errores humanos (que, por cierto, somos un recurso renovable).

Nota técnica: la densidad de población debe dimensionarse por volumen útil, talla adulta y biocarga, priorizando estabilidad del sistema y bienestar de los peces.

Ver tabla orientativa de litros y población →

Xenia pulsante: cuidados, iluminación y flujo para un pulso constante

Coral marino · Coral blando

Xenia pulsante mostrando su característico movimiento rítmico de pólipos en un acuario marino estable.

La xenia pulsante (pulsing xenia) es uno de los corales blandos más hipnóticos del reef: abre y cierra sus pólipos en un pulso rítmico que aporta vida al acuario. Aunque es considerada tolerante, para que pulse de forma constante necesita iluminación y flujo adecuados, parámetros estables y control de su rápida expansión. Esta guía va al grano para que consigas color, crecimiento y—sobre todo—ese pulso que tanto buscamos.

• Datos clave antes de comprar
• Qué es y por qué “pulsa”
• Iluminación (PAR) y flujo
• Parámetros recomendados
• Ubicación y control de expansión
• Mantenimiento y reproducción
• Problemas frecuentes y solución
• Errores comunes al mantener Xenia pulsante
• Preguntas frecuentes (FAQ)

⚠️ Datos clave antes de introducirla

Error crítico común	Colocarla con flujo directo y continuo → deja de pulsar
Problema frecuente	Expansión invasiva si no se controla en “islas”
Nombre	Xenia pulsante (Xenia spp.)
Ubicación ideal	Roca baja/media, en roca aislada
Iluminación (PAR)	Baja–media (≈ 50–120 PAR)
Flujo	Bajo–medio, aleatorio (sin chorro fijo)
Alimentación	Fotosintética (zooxantelas); agradece nutrientes moderados
Dificultad	BAJA–MEDIA

Ver parámetros recomendados

Qué es la xenia y por qué “pulsa”

La xenia es un coral blando colonial cuyos pólipos se contraen y expanden de forma autónoma. Ese pulso se estabiliza con buen oxígeno disuelto, flujo aleatorio suave y energía suficiente (luz/nutrientes). No todas las variedades pulsan igual; algunas mantienen pulso lento o intermitente incluso en condiciones óptimas.

Iluminación (PAR) y flujo

Rangos PAR y adaptación

Objetivo recomendado: 50–120 PAR según altura y pantalla. Si vienes de luz alta, adapta en 7–10 días reduciendo intensidad o elevando la luminaria para evitar cierre prolongado.

Flujo que favorece el pulso

El flujo debe ser bajo–medio con patrón aleatorio (no un chorro fijo). Señales útiles: pólipos que “bailan” sin plegarse = correcto; pólipos que se pegan o no abren = exceso de presión directa.

Parámetros del agua recomendados

Parámetro	Rango	Notas
Temperatura	24–26 °C	Estabilidad > precisión
Salinidad	1.024–1.026	Refractómetro calibrado
pH	8.1–8.4	Evita caídas nocturnas fuertes
Alcalinidad (dKH)	8–12	Sin saltos >0.5 dKH/día
Nitrato (NO₃)	5–20 ppm	La xenia agradece nutrientes moderados
Fosfato (PO₄)	0.05–0.15 ppm	Evita “cero” absoluto

Ubicación y control de expansión

Xenia pulsante extendida sobre roca aislada, configuración recomendada para contener su crecimiento en el reef.

Colócala en roca aislada o “islas” separadas por arena para limitar su avance. Evita proximidad a corales delicados que pueda sombrear o tapizar. Poda con regularidad y retira los restos de tejido para que no re-colonicen otras zonas.

Primer plano de los pólipos de Xenia pulsante, donde se aprecia el pulso rítmico característico del coral.

Mantenimiento y reproducción

Rutina práctica

• Golpea suavemente detritos con una pera de aire o pipeta semanal.
• Poda mensual con guantes; recoge restos de tejido.
• Carbón activado en el filtro para mitigar posibles alelopatías.

Reproducción

Se propaga fácil por fragmentación: corta un trozo sano y fíjalo con red de malla o goma suave sobre base inerte hasta que adhiera.

Problemas frecuentes y cómo resolverlos

“Mi xenia no pulsa”

Revisa: (1) flujo directo (gira la bomba); (2) luz muy alta o cambio brusco (reduce/eleva pantalla y adapta); (3) nutrientes demasiado bajos (NO₃/PO₄ en cero); (4) inestabilidad reciente (KH/pH).

“Se deshace” o “colapsa”

Suele asociarse a shocks (gran poda, cambios químicos rápidos) o estrés por transporte. Mejora oxigenación/flujo aleatorio, estabiliza parámetros y elimina tejido necrosado para evitar contaminación.

“Invade otras zonas”

Aísla en islas, crea barreras de arena y realiza podas preventivas. Si ya avanzó, corta y retira el pie con una fina capa de roca para reducir rebrote.

Errores comunes al mantener Xenia pulsante

• Apuntar la bomba directamente al coral: el chorro fijo aplasta los pólipos y apaga el pulso.
  Solución: flujo aleatorio bajo–medio (modo aleatorio o rebote en vidrio).
• Subir la luz de golpe: cierre prolongado y estrés.
  Solución: adapta 7–10 días (+10% semanal).
• Buscar “nutrientes a cero”: NO₃/PO₄ muy bajos → no pulsa.
  Solución: NO₃ 5–20 ppm y PO₄ 0.05–0.15 ppm.
• Ignorar la expansión: tapiza y sombrea vecinos.
  Solución: islas + podas preventivas retirando restos.
• Poda “sucia”: fragmentos sueltos re-colonizan.
  Solución: herramienta limpia, guantes y retirar todo el tejido.
• Inestabilidad química: saltos de dKH/pH apagan el pulso.
  Solución: evita cambios > 0.5 dKH/día; aclimata agua nueva.
• Falta de oxigenación: película superficial = menos O₂.
  Solución: rompe la película (salida del filtro/aireación nocturna).
• Contacto con corales delicados: los cubre por crecimiento.
  Solución: deja distancia y usa barreras de arena.
• Reubicaciones constantes: detiene el pulso.
  Solución: define ubicación estable desde el inicio.

Diagnóstico exprés: ¿No pulsa? → 1) ¿flujo directo? gíralo · 2) ¿subiste luz? adapta · 3) ¿NO₃/PO₄ muy bajos? súbelos · 4) ¿saltos de dKH/pH? estabiliza.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Es un coral para principiantes?

Sí, si mantienes estabilidad y controlas su expansión. Es sensible a cambios bruscos.

¿La xenia necesita alimentación directa?

No es necesario. Es principalmente fotosintética, aunque un sistema con nutrientes moderados ayuda a su vigor.

¿Es peligrosa para otros corales?

No tiene largos tentáculos urticantes, pero su sobrecrecimiento puede cubrir y sombrear a vecinos. Controla su avance.

Guía basada en práctica de acuario y criterios técnicos de estabilidad y manejo responsable.

Ver parámetros recomendados

Cómo medir PAR · Guía de parámetros reef · Control de plagas y sobrecrecimiento

Pólipos Estrella Verde (Green Star Polyps, GSP): cuidados y parámetros en acuario marino

Coral marino · Coral blando

Los Pólipos Estrella Verde (Green Star Polyps, GSP) son un coral blando muy popular por su brillo verde fluorescente y su movimiento constante. Crecen en forma de alfombra sobre roca viva y pueden expandirse rápido, por lo que conviene una ubicación estratégica y podas regulares. En esta guía verás cómo ajustar PAR e intensidad de flujo, qué parámetros del agua favorecen su crecimiento y qué errores evitar para que luzcan siempre extendidos.

• Datos clave antes de introducirlo
• Qué es el GSP y por qué es popular
• Distribución geográfica
• Hábitat natural
• Morfología y crecimiento
• Coloración
• Iluminación (PAR) y flujo
• Ubicación en el acuario
• Alimentación y crecimiento
• Parámetros del agua recomendados
• Compatibilidad y sociabilidad
• Problemas y errores frecuentes
• Reproducción y fijación
• Preguntas frecuentes

⚠️ Datos clave antes de introducirlo

Error crítico común	No controlar su expansión → invade y cubre otros corales
Problema frecuente	Pólipos cerrados por flujo inadecuado o parámetros inestables
Nombre científico	Pachyclavularia / Briareum sp.
Nombre común	Pólipos Estrella Verde (GSP)
Tamaño adulto real	Cobertura extensa (tapiz)
Ubicación ideal	Roca aislada o zonas controladas
Iluminación (PAR)	Media: ≈ 80–180 PAR
Flujo	Medio a fuerte, aleatorio (sin chorro directo fijo)
Alimentación	Fotosintético (zooxantelas)
Dificultad	BAJA

Ver parámetros recomendados

Qué es el GSP y por qué es tan popular

• Reino: Animalia
• Filo: Cnidaria
• Clase: Anthozoa
• Orden: Alcyonacea
• Familia: Briareidae
• Género: Pachyclavularia / Briareum

Distribución geográfica

Presentes en arrecifes tropicales del Indo-Pacífico y otras zonas cálidas, normalmente en aguas someras donde reciben buena luz y flujo constante.

Hábitat natural

En la naturaleza tapizan roca y sustratos duros en zonas de corriente constante y buena oxigenación. Estas condiciones explican lo bien que responden al flujo medio–fuerte en acuario y su capacidad de expansión sobre superficies limpias.

Morfología y crecimiento

Cada pólipo presenta tentáculos finos y alargados de color verde intenso, que emergen de una base púrpura o marrón. El coral crece extendiendo esa base sobre la roca, formando un “tapiz” que avanza rápidamente cuando encuentra superficies lisas y parámetros estables.

Coloración

El verde fluorescente se realza bajo espectro azul y una iluminación media (en torno a 80–180 PAR). Si la luz es extremadamente intensa o se cambia de golpe, los pólipos tienden a retraerse y la colonia puede mostrar zonas apagadas.

Iluminación (PAR) y flujo

Rangos PAR y adaptación

Un rango de 80–180 PAR funciona bien para la mayoría de colonias. Cuando cambies de pantalla o aumentes intensidad, hazlo de forma gradual (por ejemplo, partiendo de un 30–40 % y subiendo un 10 % semanal) y, si es necesario, eleva la luminaria o usa malla de sombreo durante los primeros 7–10 días.

Cómo se ve un flujo correcto

El flujo ideal es medio a fuerte y aleatorio: los pólipos se balancean de forma continua, pero sin aplastarse contra la base. Si ves detritos acumulados sobre el tapiz, falta turbulencia; si los pólipos permanecen cerrados y “pegados” a la base, suele haber un chorro directo demasiado intenso.

Ubicación y control de expansión

Lo más seguro es situar los Pólipos Estrella Verde en una roca aislada o en “islas” separadas por arena, de forma que el tapiz no pueda alcanzar otras estructuras sin que tú lo decidas. Mantén distancia de SPS y LPS sensibles, y programa podas periódicas con guantes, retirando los restos de tejido para evitar recolonizaciones no deseadas.

Alimentación y crecimiento

Son corales principalmente fotosintéticos, gracias a sus zooxantelas. Aprovechan bien la materia orgánica disuelta y las partículas en suspensión del propio sistema, por lo que la alimentación directa es opcional. Un flujo adecuado y parámetros estables suelen influir más en el crecimiento que añadir comida extra.

Parámetros del agua recomendados

Parámetro	Rango	Notas
Temperatura	24–26 °C	Prioriza estabilidad frente a microajustes
Salinidad	1.024–1.026	Mide con refractómetro calibrado
pH	8.1–8.4	Evita caídas nocturnas bruscas
Alcalinidad	8–12 dKH	Sin saltos >0.5 dKH/día
Nitrato (NO₃)	5–20 ppm	Nutrientes moderados favorecen extensión y color
Fosfato (PO₄)	0.03–0.15 ppm	Evita “cero” absoluto para no decolorar
Calcio	400–450 ppm	Aporta estabilidad general al sistema
Magnesio	1250–1350 ppm	Ayuda a estabilizar KH y salinidad

Compatibilidad y sociabilidad

Es un coral pacífico en cuanto a agresión directa, pero muy competitivo por espacio. Convive bien con peces reef-safe y corales robustos, siempre que su expansión esté controlada. No es buena idea dejarlo alcanzar bases de SPS o LPS delicados, ya que puede sombrearlos o cubrirlos.

Problemas frecuentes y cómo solucionarlos

Pólipos que no se abren

Cuando el GSP permanece cerrado, suele deberse a una combinación de: aumento brusco de luz, chorro directo, nutrientes demasiado bajos (NO₃/PO₄ próximos a cero) o irritación por detritos y algas. Revisa el historial de cambios recientes, ajusta el ángulo de las bombas y restablece un flujo más turbulento.

Errores comunes

• No controlar su crecimiento: llega a tapizar y asfixiar corales vecinos si se deja avanzar sin podas.
• Flujo insuficiente: se acumulan detritos sobre el tejido y los pólipos dejan de extenderse con normalidad.
• Ubicación poco estratégica: colocarlo en estructuras principales en vez de roca aislada complica mucho su control.

Reproducción y fijación

Los Pólipos Estrella Verde se reproducen sobre todo por fragmentación: cualquier trozo de tapiz viable puede adherirse a una base inerte y formar una nueva colonia. Usa guantes, corta con herramienta limpia, fija los frags con cianoacrilato o goma elástica suave y sitúalos en zonas con flujo medio, evitando que el tejido se desprenda.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Es un coral para principiantes?

Sí. Es resistente y tolerante, ideal para empezar en arrecife siempre que controles su expansión y mantengas parámetros razonablemente estables.

¿Por qué mis pólipos no se abren?

Lo más habitual es flujo mal orientado, cambios bruscos de luz o parámetros, o detritos/algas sobre el tejido. Ajusta el patrón de flujo, limpia suavemente la zona y revisa NO₃/PO₄.

¿Puede invadir todo el acuario?

Sí, si no se limita. Colócalo desde el principio en roca aislada y haz podas periódicas retirando los restos de tejido para que no se peguen en otras superficies.

Información elaborada a partir de experiencia práctica en acuarios de arrecife y fuentes especializadas.

Ver parámetros recomendados

Guía de parámetros · Plagas y control · Cómo medir PAR