1.- Aletas retraídas
Peces muestran apatía, abatimiento, aleta dorsal caída.
Causa: Mala calidad del agua y/o enfermedades en los peces. Otra
causa puede ser que la hembra haya sido cortejada por uno o más machos hasta el
punto de estresarla y debilitarla.
Solución: Revisar calidad del agua (amonia, nitratos y nitritos) y
hacer un cambio de un 25% del agua. Buscar otros indicios de enfermedad. Si el
cortejo es la causa, habrá que separar a la hembra, ya sea colocándole en otro
acuario, o bien conseguir una red que divida el acuario en dos, de tal manera
que hembras y machos queden separados.
2.- Movimientos
bruscos
Peces se comportan
súbitamente de forma anormal. Ej. movimientos bruscos, disnea, etc.
Causa: Probablemente
intoxicación, puede deberse también a substancias tóxicas externas (cambios de
agua sin tratamiento previo).
Solución: Medir los
valores del agua, de ser necesario habrá de sustituir parte del agua por agua
previamente tratada además de limpiar el filtro.
3.- Ingiere
burbujas
Se deben de revisar las branquias. Puede ser que ingieran las
burbujas como una forma de despejarlas. Los goldfish no tienen una abertura
desde los intestinos hacia la vejiga como sucede con otros peces. El aire entra
y sale de la vejiga por medio de una red de vasos capilares en las paredes de
esta. En algunos casos, se puede formar un tejido duro sobre ellos, lo que
impide que se dé este intercambio, de tal forma que algunos peces opten por
ingerir las burbujas de aire, acción que parece causarles alivio. No existe
cura para esto.
4.- Flotación,
problemas de equilibrio
El pez nada boca arriba o
bien de costado, tiene problemas para sumergirse o elevarse. Es originada ya
sea por una sobrealimentación de alimentos secos (flakes, pellets) o bien por
malas condiciones del agua. Lo que sucede es que la vejiga se ve afectada,
provocando su hinchazón y originando los problemas de equilibrio. Este problema
es más común en las variedades ornamentales: ryukin, orandas y escamas de
perla. Cuando el problema es la sobrealimentación de alimentos secos, se
recomienda dejarlos de alimentar por dos dias, en el tercer día se les dan
chicharos (arvejas/picantes) a los cuales se les quita la cáscara previamente.
4 días de alimentarlos con chícharos bastaran para solucionar el problema en la
mayoría de los casos. El chícharo actúa como un purgante que limpia el sistema
del pez. Para evitar la reaparición de este problema será necesario sumergir el
alimento seco en agua por 1 minuto o dos, de tal forma que se vuelva blando y
expulse el aire en su interior.
Los alimentos con proteína
vegetal son muy buenos para la alimentación del goldfish, ya que alivian y
previenen la inflamación de la vejiga. En la sección de papillas se encuentran
varias recetas de fácil preparación.
Los casos avanzados no
tienen cura, a menos que se recurra a la cirugía. Cabe mencionar que no todos
los peces son candidatos a ella. En Koivet se explica cómo realizarla (el sitio
está en inglés). No es una cirugía sencilla. Lo idóneo sería que la realizara
un veterinario.
5.- Parado
sobre cabeza
Puede ser ocasionada por:
1. Gusanos en los
intestinos.
2. Mala calidad del agua,
en cuyo caso habrá que restablecer los parámetros correctos mediante cambios
parciales del agua.
3. Daño en la parte
delantera del riñón.
4. Acumulación de gas por
descomposición de la comida, la cual es causada por las bacterias.
5. Las hembras hacen esto
cuando están cansadas tras el largo cortejo por parte de los machos. De esta
manera evaden a ser empujada hacia abajo.
6.- Parado
sobre la cola
Puede ser ocasionada por:
1. Mala calidad del agua,
en cuyo caso habrá que restablecer los parámetros correctos mediante cambios
parciales del agua.
2. La hembra ha soltado
los huevecillos y se encuentra exhausta, en cuyo caso se recuperará
eventualmente.
7.- Restregarse
El restregarse contra el
vidrio y otros objetos puede deberse a una invasión de parásitos externos.
Habrá que observar atentamente y detectar otros síntomas. Están las branquias
enrojecidas? hay algún parásito adherido al cuerpo o las aletas del pez?
..puntos blancos quizá? Una vez detectado el parásito, será necesario utilizar
algún tratamiento para eliminarlos, así como los posibles huevecillos de estos
que pueda haber sueltos en el agua del acuario.
8.- Aletargado
Es el primer síntoma de
que algo anda mal. Habrá que realizar un examen físico para detectar el
problema. Asimismo es conveniente revisar los alimentos, oliéndolos para
verificar que no se encuentren echados a perder.
Si el examen físico no
arroja ningún resultado, se recomienda el realizar un cambio parcial de agua
(20-30%), así como añadir sal para acuario. En algunos casos esto deberá ser
suficiente para reavivar el pez. Habrá que esperar cuando menos 24 horas antes de
tomar otra línea de acción.
9.- Reclinado
sobre el costado (cuando flota en el agua)
Primero habrá que revisar
la fuente de luz, y observar si proviene de un costado o esta directamente
sobre el acuario. Los peces suelen alinearse con la fuente de luz. Segundo
habrá que revisar los parámetros del agua. Asimismo un exceso de medicamentos
puede ocasionar este mal. Otra posibilidad es que el pez este ciego, y por lo
tanto no pueda mantenerse alineado.
Infecciones, parásitos,
bacterias, peritonitis y otros virus pueden debilitar al pez, de tal manera que
no pueda mantenerse sobre su eje vertical. La falta de oxígeno en el agua puede
ser otra causa.
10.- Espasmos
Pueden ser ocasionados por
lesiones internas que han sanado, pero han dejado secuelas en el pez.
11.- Falta
de apetito
Por lo general, esta
asociado por la constipación / estreñimiento, si no puede defecar entonces no
tendrá ánimos de ingerir alimento. Sin embargo, antes de llegar a conclusiones
será necesario darle de comer un poco de bloodworm o bien un pedacito de
camarón y ver si lo rehúsa. Si ha estado defecando, habrá que observar y
analizar el excremento. Si no se observa nada específico, se recomienda el
hacer un cambio parcial del agua (20-30%) y observar si el apetito regresa. Si
al cabo de 24 horas sigue sin comer, será necesario darle un baño de sal, el
cual servirá para purgar.
Las variedades
ornamentales no deberán permanecer sin comer por más de 5 días, después de este
plazo será necesario el alimentarlos por la fuerza. Se recomienda el usar
papilla de chícharos (arvejas) para bebé de la marca Gerber, la cual se
introduce en una jeringa SIN AGUJA. Solo se introduce la cantidad de alimento
que le quepa en el estómago al pez. Hay que tener cuidado de no alimentarlo en
exceso. Se introduce la punta de la jeringa hasta la parte trasera de la boca
del pez. Para realizar esto habrá que traer el pez a la superficie del agua –
sin sacarlo fuera de ella.
12.- Bostezo
Lo hacen con la finalidad
de limpiar sus branquias. Si ocurre con frecuencia, en forma repetitiva, indica
un problema con esta parte de su anatomía.
También puede tratarse de
una roca atorada en la boca, con lo cual se explica que el pez intente
mantenerla abierta, en un intento por expulsarla y librarse de ella. Si este es
el caso, hay que actuar con rapidez, ya que puede morir por asfixia. Habrá que
sacar el pez del agua y colocarlo en nuestra mano sobre un trapo húmedo,
después se utilizan unas pin cillas de las que se usan para extraer la ceja, y
se introducen a la boca del pez con mucho cuidado, extrayéndole lentamente para
no dañar al pez. De no contar con pincillas, se puede sujetar al pez cabeza
abajo, y agitarlo suavemente para que la roca caiga por gravedad. Obviamente,
es menos estresante para el pez si se utilizan las pincillas.
Otras posibles causas de
los bostezo es la presencia de compuestos tóxicos en el agua, o bien la
presencia de parásitos o infecciones en las branquias.
13.- Boquea
en la superficie del agua
Lo primero que se debe
hacer es revisar la oxigenación del agua, asegurándonos de que las piedras
aeradoras no estén obstruidas, o que la aeración haya disminuido por algún
problema con la bomba o las mangueras. También habrá que observar las branquias
del pez, y ver si están inflamadas o presentan algún enrojecimiento, lo cual
sería indicador de un parásito (Costia) o infección. Por último, si la
oxigenación y las branquias se encuentran bien, será necesario revisar los
parámetros del agua, realizando un cambio parcial de un 20-30%. Si se ve
mejoría, no se requiere nada más.
14.- Espina
deformada (Scolosis)
Hay muchas causas, lo que
hace de este padecimiento un mal común en los acuarios de Goldfish: Puede ser
un problema genético, el cual se puede observar desde que el alevín toma forma,
agravándose con la edad. Si el problema se origina en un pez que aparentemente
estaba sano, puede deberse a deficiencias en la nutrición, en especial por
falta de la Vitamina A, C y E. A esto se le conoce como Scolosis y puede verse
acompañado por la pérdida de escamas. Muy difícilmente se cura, sobre todo si
el estado es avanzado.
Sobredosis de medicamentos
pueden provocar contracciones en los músculos que rodean la espina dorsal,
fracturando y deformándola. No existe cura para estos casos.
15.- Manchas
/ franjas negras
La causa más común son los
altibajos en los niveles de amonia, estos queman el tejido, el cual adquiere
una tonalidad negruzca. Las manchas pueden aparecer en las puntas de las aletas
o bien extenderse al cuerpo. Habrá que revisar los parámetros del agua y
realizar cambios frecuentes de un 20-30% dos veces a la semana hasta que los
niveles de amonia lleguen a cero. El color negro es un indicador de que la
herida esta sanando. Tardará cerca de 2 semanas en desaparecer.
También puede darse como
resultado de algún medicamento empleado para tratar otro mal o bien aparecer en
peces que han sido empacados y han viajado largas distancias.
16.- Escamas
levantadas hacia afuera (Hidropésia)
Son muchas las razones,
puede deberse a una infección bacterial, cáncer o bien parásitos. Algunos
expertos opinan que los cambios bruscos en la temperatura del agua pueden
provocar dicha enfermedad.
Existen diversos productos
en el mercado para tratar la Hidropesía, sin embargo las probabilidades de
recuperación son prácticamente nulas.
En palabras de Elena Cardo
(Gaua): Un pez enfermo de hidropesía puede vivir (o malvivir) incluso más de un
mes. Cuando se erizan las escamas es ya un mal síntoma, puesto que es señal de
que tiene un fallo en alguno de los órganos internos principales: riñón y
posteriormente, hígado. Como consecuencia, retiene líquido en su cavidad
abdominal, esta cantidad de líquido va aumentando tanto que distiende el
abdomen y hace que se levanten las escamas. Con la presión del líquido
retenido, acaba provocando que incluso se sobresalgan los ojos, aunque en el
caso de los telescópicos se les nota menos.
Cuando el pez ha dejado de comer, es señal de que el pez se
encuentra muy grave y no hay mucho por hacer.
Es normal que siga
defecando como heces filamentosas blancas, eso son las células descamadas de su
propio intestino. Incluso pueden surgir otras infecciones secundarias como:
hongos y septicemia.
17.- Cuerpo
inflamado
Si las escamas NO están levantadas, puede deberse a un problema con el hígado, a huevecillos que no
llegaron a ser expulsados, o bien a quistes en el riñón. Es fatal y no existe
tratamiento disponible. Otro síntoma que suele percibirse, es un abdomen suave
casi gelatinoso.
18.- Cambio
de coloración
Si el cambio
de color es de un rojizo o negro a blanco, puede deberse a una pérdida de
pigmentación ocasionada por la falta de luz solar. Los oranda sello rojo suelen
perder el tono rojizo del capuchón, y es muy raro en los goldfish rojo con
negro el permanecer con el mismo patrón de color; la mayoría se vuelven
anaranjados o rojizos con el paso de los años. Los cometas de color rojizo
suelen verse cubiertos de manchas blancas en los costados y la cabeza, y es
completamente normal.
Por otro
lado, si las áreas decoloradas están sumidas, o bien hinchadas, es probable que
se trate de una infección bacteriológica, o bien sea ocasionado por parásitos,
tumores en la piel o bien la enfermedad conocida como brain fluke.
La
producción del manto resbaladizo que cubre las escamas puede causar pérdida de
color, o bien el que se obscurezcan. Asimismo, muchos goldfish son alimentados
con comida rica en esteroides, esto con el propósito de que crezcan rápidamente
y con una coloración más intensa. Al paso del tiempo el pez es vendido, y deja
de consumir estos alimentos especiales, enriquecidos con esteroides, por lo que
al cabo de poco tiempo empiezan a perder su color y su crecimiento se detiene.
19.- Burbujas de líquido bajo las
escamas (Furunculosis)
Es una
infección ocasionada por una bacteria, la cual tiene un largo periodo de
incubación. Esta bacteria infecta la carne debajo de las escamas. Se manifiesta
al formarse unas burbujas de líquido, estas aumentan de tamaño rápidamente
hasta reventarse al cabo de unos días formando pequeñas hemorragias en forma de
úlceras, las cuales de llegar a sanar dejan una cicatriz en el área afectada.
No existe
cura para esta enfermedad. Algunos peces pueden sobrevivir por muchos años,
pero se recomienda su eutanasia. No es contagiosa para los demás peces.
20.- Ojos
hinchados (Pop Eye)
Existen dos
razones que originan este problema. En la temporada de reproducción el jugueteo
puede volverse agresivo, resultando en la lesión de alguno de los ojos. También
se pueden dañar el ojo con los objetos decorativos del acuario: piedras,
troncos, equipo, etc. No hay nada que se pueda hacer salvo el añadir un poco de
sal para acuario al agua, y el mantenerla muy limpia hasta que sane la herida,
previniendo de esta forma posibles infecciones.
Cuando AMBOS
ojos están hinchados, es casi seguro que se trate de Hidropesía. También se ha
sabido de casos en los cuales el pez se encontraba en agua ácida y fue
transferido a un acuario con agua altamente alcalina, lo cual propició una
acumulación de agua alrededor de los ojos.
21.- Aletas deshilachadas
Es producto
de una infección bacteriana en las aletas originada en la mayoría de los casos
por niveles de PH, amonia y nitritos muy altos.
Habrá que
mejorar las condiciones del agua, y tratar con productos especiales para
combatir esta bacteria. Si se trata la enfermedad con premura las
probabilidades de recuperación son muy altas.
22.- Gusano
en forma de ancla, Lernae (Anchor Worm)
Los síntomas
son iguales a los del parásito “Fish Lice”, los cuales se mencionan arriba.
Este gusano se entierra en la escama del pez, lo cual le causa una irritación
en el área afectada. En ocasiones los gusanos alcanzan un gran tamaño. Es muy
contagioso y se puede propagar con rapidez a los demás peces.
El
tratamiento es el siguiente: se saca el pez del agua y se coloca sobre un trapo
húmedo de tela. Se coloca al pez de tal manera que el gusano quede en frente de
uno. Se usan unas pincillas para las cejas y se presionan tan cerca de la
herida como sea posible, extrayendo únicamente el gusano. Hay que tener cuidado
de no dañar el tejido del pez. Esto puede ser muy peligroso para el pez por lo
que se recomienda lo haga alguien con experiencia. Se deberá comprar además
algún producto en la tienda de acuarios para combatir los posibles huevecillos
de este parásito que pudiera haber en el acuario.
23.- Pérdida de escamas
En algunas
ocasiones los peces se restregan contra las piedras, troncos y demás objetos
dentro del acuario, resultando en la pérdida de escamas. Asimismo, el cortejo
reproductivo se puede volver algo violento, los machos empujan constantemente a
las hembras, sin importar que estas puedan verse lastimadas. En ambos casos no
hay de que preocuparse, ya que las escamas crecerán al cabo de unos días.
Si la
pérdida de escamas se da a mayor escala, entonces podría tratarse de la
bacteria myxosporidia, la cual es incurable, aunque los cambios de agua
parciales pueden ayudar a mantenerla bajo control, sin que se agrave. Otra
causa de la pérdida de escamas es una dieta deficiente en cvitamias A, H, grupo
B, D3. Puede verse acompañada por una deformación en la columna. El remedio
consiste en mejorar la nutrición del pez.
24.- Puntos blancos en el cuerpo
Es uno de
los parásitos más comunes en el acuario. El pez tiene la apariencia de estar
empolvado en finos granitos de sal, los cuales cubren el cuerpo y aletas; de
ahi que se le conozca como enfermedad del punto blanco.
El punto
blanco que se ve en realidad se trata de la piel del pez, estirada sobre el
parásito que se aloja debajo de ella. Este organismo se aloja bajo la epidermis
del pez infectado. También se ven casos en los cuales el pez esta contagiado de
Ich y no muestra los puntos blancos, esto se debe a diversas variables como la
temperatura del agua y el sistema inmunológico del pez, entre otras más.
La mayoria
de los casos de Ich se presentan a los pocos días de haber añadido un pez al
acuario sin haberlo puesto en cuarentena primero. Los cambios bruscos en la
temperatura del agua, así como un temperatura muy baja menor a los 13C pueden
desencadenar el Ich.
Los peces
infectados suelen mostrar los mismos síntomas: se apartan del resto, se
muestran letárgicos, con las aletas retraidas y con puntos blancos a lo largo
del cuerpo y aletas. En algunos casos donde la temperatura del agua es baja, el
pez muestra dificultad para respirar y la piel adquiere una tonalidad rojiza.
Hay dos
forma de contagio: ingresa al acuario a través de agua contaminada, o bien a
través de un pez infectado. El organismo debajo de la piel se hincha hasta
provocar una erupción y caer al fondo del acuario. Es entonces cuando se abre y
miles de crías de Ich salen en busca de un pez donde alojarse, hasta penetrar
la piel de un pez y repetir nuevamente el ciclo.
La manera
más común de eliminar este parásito es con sal de acuario. Se debe tratar el
acuario entero ya que el ich es sumamente contagioso.
Antes de iniciar el
tratamiento se extraen las plantas (la sal de acuario puede dañarlas e incluso
matarlas) y se realiza un cambio parcial de un 30% del agua, asegurándonos que
todos los parámetros del agua sean correctos: amonia, nitratos, nitritos, pH.
Una vez esto, se añade 1 cucharadita de té por cada galón (3.78 litros) de
agua, cada 12 horas hasta completar 3 aplicaciones. Por ejemplo, si añades la
sal a las 12 am, se debe añadir la misma cantidad a las 12 pm y de nueva cuenta
a las 12 am del día siguiente. Hasta el día 14 de iniciado el tratamiento se
realiza un cambio parcial de un 30% del agua.
Es normal
los puntos blancos se multipliquen al día siguiente de iniciado el tratamiento
con sal. Hasta transcurridas las primeras 24 a 36 hrs se percibe una
disminución en el número de puntos blancos. Después del cuarto o quinto día el
parásito debe haber sido eliminado por completo.
Existen
medicamentos en el mercado para combatir el ich, los cuales son muy efectivos,
pero suelen matar la carga biológica del acuario, por lo que debe de retirarse
el carbón activo mientras dure el tratamiento y hacer un cambio parcial de agua
antes de reintroducirlo al filtro.
El ich suele
hacer su aparición en acuarios con malos parámetros del agua, por lo que
deberán de hacerse tests hasta garantizar que los parámetros se encuentran en
los niveles óptimos. Más vale prevenir que lamentar.
Este parásito se elimina
con facilidad cuando esta en las primeras fases, por lo cual no conviene dejar
pasar el tiempo antes de suministrar el medicamento.
25.- Puntos blancos en la cabeza
Los goldfish
con capuchones/coronas o crecimientos en la cabeza suelen tener en ocasiones
puntos blancos en la cabeza, duros al tacto.
El excremento y la comida no
digerida pueden llegar a alojarse en esta región de la cabeza, siendo campo
fértil para el crecimiento de hongos. Mientras el pez este sano, vivaz y
comiendo bien, lo mejor será no hacer nada al respecto.
Si de verdad
te resulta molesto, lo recomendable es utilizar un Q-tip y empaparlo de
peróxido. Se frota suavemente sobre los puntos, teniendo MUCHISIMO cuidado de
que no caiga en la branquias ni en los ojos del pez.
26.- Verruga blanca en la cabeza
Es
importante revisarlo de cerca y ver la textura que tenga. Podria tratarse de un
punto blanco de grandes dimensiones, o bien de un hongo.
Si es el segundo,
entonces tendrá apariencia blanda y algonodosa y se propagará al resto de la
cabeza y quiza del cuerpo; siendo necesario el aplicar un medicamento
antihongos. Estos fármacos se pueden adquirir en casi todas las tiendas de
acuarios.
27.- Excrecencias
También
conocida como la “enfermedad de la coliflor” (pues recuerda la apariencia de
este vegetal). Es provocada por la bacteria Chondrococcus y se reconoce por la
aparición de excrecencias blanquecinas.
Se cura con bactericidas, tipo Baktopur
o Furanace, o añadiendo 1/2 gramo de cloramfenicol por cada 10 litros de agua.
Como el bactericida inhibe la acción de las bacterias presentes en el filtro,
hay que tener bajo control los parámetros químicos del agua.
28.-Tumores
Pueden ser
cancerosos o benignos. En la mayoría de los casos son incurables. Los tumores
internos se perciben cuando hay una hinchazón en determinada parte del cuerpo.
Los tumores externos se asemejan a una burbuja compuesta de líquido la cual en
algunos casos llega a reventarse y curarse por si sola. No existe una causa
aparente. Cualquier pez puede verse afectado.
Se
recomienda eutanizar el pez cuando el tumor llega a afectar su conducta y
estado de ánimo, de tal forma que no tenga que pasar por un sufrimiento
innecesario.
29.- Colón expuesto
La causa más
común de esta condición es un desove muy forzado. La gravedad varía de un pez a
otro. No se conoce cura alguna y en la mayoría de los casos es fatal.
Se
aconseja eutanizar el pez para evitarle un sufrimiento innecesario.
30.- Puntos blancos en las branquias
Son
distintivos de los machos, y quizá la forma más sencilla de determinar el sexo
del pez. Se les conoce por el nombre de Tubérculos, y son pequeños, duros y con
la apariencia de granitos de sal, lo cual puede confundirse fácilmente con la
enfermedad del punto blanco (Ich).
También
pueden aparecer en las aletas pectorales y alrededor de los ojos, especialmente
en el Telescopio. Los machos pueden tenerlos todo el año, o bien solo en la
temporada de reproducción.
Cuando están presentes, es un indicio de que el
macho es lo suficientemente grande para reproducirse, lo cual sucede a partir
del segundo-tercer año de edad.
No se trata
de ninguna enfermedad, y por lo tanto no debe de prestársele atención.
31.- Puntos
rojos
Costia es un
parásito que causa pequeñas hemorragias, especialmente debajo del mentón, y en
ocasiones en la espalda del pez. Este parásito se divide cada 10 horas a una
temperatura de 23-25 C, y muere a una temperatura de 30 C.
El tratamiento consiste en darle un baño de sal al
pez afectado, con el propósito de que se disuelva el manto resbaloso que cubre
las escamas, y después se sube gradualmente la temperatura del agua hasta
alcanzar los 30 C (no subir más de 3 grados centigrados por dia), se deja así
por 3 días para asegurarnos de que el parásito muera.
32.- Manchas rojas
Las manchas
rojas o heridas representan la primera fase de una infección bacteriológica que
usualmente termina en una úlcera.
En algunas ocasiones el cortejo termina en
leves lesiones que pueden verse infectadas cuando el acuario esta sobrepoblado,
o las condiciones del agua no son las mejores.
Algunas manchas rojizas pueden
ser ocasionadas por parásitos infecciosos que atacan la piel del pez, tales
como el argulus, flukes o la lernea, las cuales dejan la herida expuesta a una
infección.
La solución
consiste en identificar el problema y usar un medicamento comercial ya sea para
tratar los parásitos o las infecciones bacteriológicas.
33.- Piojo – (Fish Lice)
Es una
parásito de forma redonda y aplanada de 3-12 mm de diámetro. Existen más de 200
variedades en el mundo. Se adhiere a las escamas del pez, así como a las aletas
succionando la sangre y ocasionando una pequeña hemorragia en el área afectada.
Es importante el lavar las plantas antes de introducirlas al acuario, ya que
los huevecillos o el mismo parásito pueden estar presentes en ellas.
Por lo mismo
de que son visibles, pueden ser extraídos con los dedos o bien con unas
pincillas para las cejas. Se reproduce con facilidad por lo que será necesario
utilizar algún medicamento en la tienda de acuarios para matar los posibles
huevecillos y parásitos que pudieran escapar a nuestra vista.
34.- Ulceras
Son heridas
abiertas en el cuerpo del pez. Son ocasionadas por una bacteria localizada en
el área afectada, la cual al estallar provoca una hemorragia de tono rojizo. En
algunos casos la úlcera es tan grande que se ven los músculos del pez.
Existen
medicamentos en el mercado para combatir esta infección bacteriológica. Es
importante tratarla con prontitud ya que crece con rapidez y puede ser
contagiosa a otros peces.
35.- Hongos en el cuerpo y/o boca
Se trata de
una infección que ataca las heridas externas del pez. En ocasiones los peces se
raspan y pierden la mucosa que cubre las escamas, esto los deja susceptibles a
contraer dicha enfermedad.
Es
importante el combatir la infección con premura, cuando apenas aparecen los
primeros síntomas. Es fácil de curar si se aplica el tratamiento cuando la
enfermedad recién hace su aparición. Los medicamentos se consiguen en cualquier
tienda de acuarios.
36.- Ojo nublado o blancuzo
El ojo
blanco casi siempre es el resultado de: trauma en el ojo agravado por una
infección bacteriológica, o una inflamación resultado de altos niveles de
amonia. En algunas ocasiones los peces son empacados y enviados a otros países,
no sin golpearse y lesionarse el ojo, en cuyo caso solo se produce un edema en
la cornea.
El ojo
nublado es común en todas las variedades de Goldfish, en particular el
Telescopio. Cuando se les saca de las piletas en las cuales los crían, con
frecuencia utilizan redes que llegan a lesionar los ojos del Telescopio.
Después de esto son enviados por avión al comprador, viaje que dura en promedio
24 horas ya que tienen que pasar por el aeropuerto, etc. El amonia en las
bolsas de transporte quema las lesiones en el ojo, ocasionando que este se
vuelva opaco.
También
puede suceder que un telescopio ya establecido en un acuario de pronto
desarrolle el ojo nublado. Habrá que revisar los parámetros del agua, ya que lo
más seguro es que los niveles de amonia, nitratos y nitritos estén más elevados
de lo normal.
Otra causa puede ser el uso de medicamentos con formalin,
utilizados para tratar otras enfermedades.
37.- Pérdida de un ojo
Puede ser
ocasionada por objetos puntiagudos en la decoración del acuario, el ataque de
otro pez, o bien por alguna infección causada por alguna bacteria u hongo.
Usualmente
la pérdida de un ojo se verá precedida por 2 días de actividad reducida, y
después de ello todo parece volver a la normalidad. Puede haber gran pérdida de
sangre, sin embargo esta se detendrá rápidamente.
Se recomienda colocar al pez
en un recipiente aparte y medicarlo con unas gotitas de azul de metileno, esto
para prevenir una infección en la herida. El azul de metileno mata las
bacterias nitrificantes del acuario y por esta razón no se debe medicar en el
acuario principal.
No hay mucho de que preocuparse ya que llevan una vida casi
normal, adaptándose fácilmente a moverse y alimentarse con la ayuda de un solo
ojo.
38.- Branquias inflamadas/sangrantes
(Fluke)
El causante
de esta enfermedad es un parásito microscópico. De afectar las branquias, estas
se inflaman, tornándose de color rojizo/rosado.
El pez pasa mucho tiempo cerca
de la superficie, tratando de respirar. Puede presentarse aparición de pus en
las branquias. De afectar las escamas, da la apariencia de que el cuerpo del
pez se encuentra inflamado. Al igual que con los demás parásitos, el pez se
restregara contra diversos objetos para aliviar las molestias.
Es una
infección que ataca a los peces con bajas defensas. Se consiguen medicamentos
en las tiendas de acuarios. Es relativamente fácil de curar. Se trata el
acuario entero para asegurarse que el parásito no se propague y contagie a
otros peces.
39.- Ceguera
Los peces
pueden actuar como si estuvieran ciegos. Se esconden o bien permanecen en el
fondo del acuario hasta que es hora de alimentarlos. En ocasiones se inclinan
sobre su costado.
Las tres
razones por las cuales pierden la visión son:
1. Pérdida de los ojos, lo cual
es más frecuente en las variedades de ojos saltones. Sucede cuando se estrellan
contra otros objetos o bien cuando el cortejo reproductivo es algo violento.
2.
En los orandas y los cabeza de león, el crecimiento de la cabeza puede llegar a
cubrir los ojos, obstruyendo su visión. El crecimiento de la cabeza NO SE PUEDE
recortar. Es algo que debe de hacer un experto únicamente.
3. El parásito
conocido como Fluke puede afectar el cerebro del pez, ocasionando la ceguera.
Los goldfish
ciegos pueden vivir con mayores cuidados de los normales. Habrá que
proporcionarles alimento del que se hunde, no del que flota y se les debe de
mantener unicamente con variedades lentas, poco competitivas: ojos de burbuja,
ranchu, telescopio, celestial.
Como dato
adicional, el goldfish no necesita de la vista para encontrar el alimento. Se
guian con el sentido del olfato.
40.- Puntos Negros
Si miden 2
milímetros de diámetro son síntoma de un parásito conocido en inglés bajo el
nombre de “fluke”.
Los puntos
negros contienen a las larvas en desarrollo. Se trata de un parásito
relativamente común en los acuarios de goldfish. Existen medicamentos en el
mercado para eliminarlo, los cuales se consiguen en cualquier tienda de
acuarios. El tratamiento varía según la marca comercial.
41.- Agujero en aleta
Son pequeños
agujeros que se forman en las aletas sin explicación aparente. Tienen el tamaño
de la cabeza de un alfiler y no afectan la conducta del pez. En algunos casos
se cierran por si solos, pero en la mayoría de los casos estos nunca llegan a
cerrar. No representan daño o riesgo alguno para la salud del pez por lo que no
debemos preocuparnos.
42.- Bulto debajo de la piel
A diferencia
de un tumor interno, estos bultos pueden ser ocasionados por una enfermedad que
provoca la inflamación de un órgano vital. El tamaño del bulto es apenas
perceptible y puede verse acompañado por falta de apetito y la presencia de
heces con sangre. De confirmarse el diagnóstico, debe separarse al pez a un
acuario hospital y emplear un medicamento antibacterias. Se recomienda
Multicure y/o Furance en la dosis recomendada al reverso del empaque.
43.- Piel lechosa
La piel
lechosa es el resultado de una producción excesiva de la mucosa que cubre las
escamas del pez.
La infestación de parásitos suele ser la causa más común. En
acuarios bien establecidos donde no se han introducido nuevos peces, la razón
puede deberse a una caida del pH. Cuando se presenta una caida del pH, los
peces suben a la superficie y la piel adquiere una apariencia lechosa.
Los ojos
se suelen tornar blancuzos. Otra posibilidad es que el agua del acuario no se
encuentre en óptimas condiciones, y los altos niveles de amonia sean los responsables.
Si el pH
esta estable y los niveles de amonia estan dentro del rango permitido, entonces
es recomendable trasladar el pez a una acuario hospital y añadir una solución
de Sal para Acuario de 0.3%, si el problema continua a pesar de haber añadido Sal
para acuario y contar con excelentes parámetros del agua, entonces se puede
deben a una infestación de Costia Trichodina o Flukes, los cuales requieren
medicamento comercial para ser eliminados.
44.-Venas rojizas en las aletas
Las aletas
con venas rojizas dilatadas es síntoma de alguna de las siguientes causas:
estrés, mala calidad del agua, parásitos o una infección sistemática bacteriana
(Septicemia Hemorrágica). La causa más común son los niveles altos de amonia y
nitratos en el agua.
La solución
consiste en medir los niveles de amonia y nitratos en el agua. Si están bien,
entonces se recomienda un cambio parcial del 30% y añadir sal para acuario en
concentración del 0.3%. Si los niveles de amonia y nitratos son altos, entonces
se realizan cambios de un 20 a 30% del agua dos veces a la semana, con agua
previamente tratada para eliminar el cloro. Se continua así hasta que los
niveles de amonia y nitratos lleguen a cero.
Si el
problema es ocasionado por la Septicemia Hemorrágica, el pez suele verse
estresado, con falta de apetito y reposando inmovil sobre la grava. Deberá
aislarse al pez a un acuario hospital (de preferencia con capacidad de 40
litros, sin grava, sin filtro y únicamente con un aereador), y tratarse la
infección con algún medicamento comercial para este fin. Las instrucciones
varían de una marca a otra. Esta infección es fácil de curar si se medica a
tiempo.
45.-
Hoyo en la Cabeza
Esta
enfermedad es causada por un parásito conocido bajo el nombre de Hexamita.
Existen medicamentos en el mercado para combatirlo, pero la tasa de
supervivencia es baja. Hasta donde tengo entendido solo ataca a los Goldfish
con crecimiento en la cabeza, y con mayor frecuencia a los Orandas.
El primer
síntoma consiste en un enrojecimiento en el capuchón del pez. El parásito responsable
devora con rapidez el tejido, formando el característico hoyo en cuestión de
dias. Con frecuencia el área circundante se tiñe de sangre y tejido blanco
muerto, el cual suele desprenderse en tiras. Otros síntomas son la falta de
apetito y el reposo en el fondo del acuario.
Esta
enfermedad suele aparecer con mayor frecuencia en los acuarios que utilizan
filtros de placa o bien canister, y en menor número en aquellos que utilizan el
Biowheel. Se desconoce la causa de dicha enfermedad aunque se le ha asociado a
una mala calidad del agua durante un periodo de tiempo prolongado, así como al
contagio por el contacto con heces portadoras de la Hexamita.
Es una enfermedad
contagiosa por lo cual se recomienda sifonear muy bien la grava y separar de
inmediato al pez afectado, trasladándolo a un acuario hospital. Si la
enfermedad se encuentra avanzada, es aconsejable añadir un medicamento
anti-hongos.
46.- Uso de la Sal
Las células
del goldfish contienen más sal en el interior que el agua fresca en el
exterior. Cuando existen concentraciones desiguales de sal, el área con mayor
concentración hace fluir la sal a la de concentración menor. Al mismo tiempo,
el agua del área menor fluye al área con mayor concentración, diluyendo la sal.
A este intercambio se le conoce como Osmosis y es el responsable de que se
emplee sal como un tratamiento eficaz.
La mayoría
de los peces de agua fresca no toleran las condiciones del agua salada (el
salmón siendo una de las excepciones más conocidas al pasar de agua fresca a
salada y viceversa) por lo que se presentan dos efectos al añadir la sal:
disminuye la ósmosis en las escamas del pez y remueve la mucosa que cubre
dichas escamas.
Los peces
carecen casi por completo de anticuerpos, pero secretan una mucosa en las
escamas que las protege de la invasión de parásitos. Estos se alojan en dicha
capa, donde quedan atrapados en su intento por llegar a la piel del pez. Al
emplear la sal y remover dicha capa, se eliminan los parásito atrapados en
ella. Es importante resaltar que se debe de usar Sal específicamente para
acuario, no sal para sazonar los alimentos. Ambos tipos de sal son distintos y
no deben de confundirse.
En pocas
palabras el efecto de la sal en los peces es:
1. Ayuda a
los peces a recuperar los electrolitos perdidos cuando son trasladados largas
distancias.
2. Remueve
el manto mucoso de las escamas, eliminando con ello muchos de los parásitos.
3. Un pez
sin el manto mucoso es más susceptible a los medicamentos, ya que penetran
directamente por la piel, además de que los parásitos alojados en la piel son
expuestos al medicamento.
Por otro
lado, las concentraciones bajas de sal tienen los siguientes efectos:
1. Estimula
la producción del manto mucoso.
2. Protege
al pez del envenenamiento por concentraciones muy elevadas de Nitritos.
47.- Baño de Sal
No es
recomendable en los siguientes casos:
1. El pez es
muy pequeño o es un alevín.
2. Es un Koi
Israeli o goldfish de la variedad shubunkin.
3. El pez se
encuentra muy intoxicado por exposición a la amonia u otros elementos (las
branquias son de un color rojo oscuro o de color sangre).
Materiales:
1 recipiente
profundo mas no estrecho.
1/2 taza de
sal por cada galón de agua (1 galón = 3.78 litros).
Nota: Es
importante resaltar que se debe de usar Sal específicamente para acuario, no
sal para sazonar los alimentos.
Procedimiento:
1. Se mezcla
la Sal en el galón de agua y se revuelve muy bien.
2. Se
introduce el pez al recipiente y se toma el tiempo. Un baño de sal por 30
segundos es suficiente para aquellos peces que muestran señales de estar
estresados. Si el pez no muestra señal alguna de estrés se puede dejar en el
recipiente hasta un máximo de 5 minutos.
3. El pez va
a subir a la superficie, por lo general lo hace de costado, presiona un dedo
contra este. El pez se sumergirá y nadará.
4. Si el pez
no se sumerge o no lo hace con rapidez, será necesario sacarlo del recipiente y
colocarlo de nuevo en agua dulce. No es aconsejable devolverlo a su acuario
original hasta que se haya tratado con medicamento para eliminar los parásitos
que lo aquejan. Por ello se recomienda la compra de un acuario pequeño de 10
galones (40 litros) que será empleado en algunas ocasiones como Tanque
Hospital.
5. Repito,
no se debe dejar a un pez sano en el baño de sal por 5 minutos o más, ya que le
puede ocasionar la muerte.
6. Para los
peces pequeños, si suben a la superficie y se voltean de costado, incluso en
forma apenas perceptible, deben de ser sacados del baño de sal. Esto significa
que las branquias del pez no lo pueden soportar, incluso si solo es por unos
segundos.
48.- Eutanasia
Hay
ocasiones en que los peces no responden a los tratamientos médicos y podemos
ver como su estado de salud empeora lentamente, prolongando su sufrimiento. En
estos casos, hay quienes optan por la eutanasia.
El método
más común consiste en introducir el pez en una bolsa de plástico con agua del
acuario, a la cual se le añade un poco de sal (de acuario, NO para sazonar
alimentos). Se cierra y se introduce al congelador. Esto adormece al pez y le
hace perder sensibilidad hasta provocarle la muerte. Al cabo de unas horas se
retira del congelador.
49.- Análisis del excremento
• Grueso de
longitud corto a mediano = bueno
• Mismo
color del alimento = bueno
• Largo y
delgado = no esta comiendo bien, asociado con el estrés
• Largo y
grueso = un poco estreñido o bien sobrealimentado; el alimento pasa por el
sistema digestivo del pez demasiado deprisa, sin tiempo para digerirse.
• Largo y
transparente en zig zag = huevos no expulsados que volvieron a absorberse
• Largo y
blanco = por lo general es síntoma de una infección interna (a menos que se le
alimente con comida de color blanco)
•
Transparente y con burbujas = no esta comiendo bien, si es que esta comiendo.
• Oscuro en
secciones, envuelto en mucosidad, con burbujas que lo hacen flotar = gas
atrapado en el alimento, el alimento esta siendo fermentado por el gas lo cual
produce bacteria o bien el pez esta comiendo burbujas.
• Diarrea
acompañada de sangre = Es una señal grave que acompaña un problema fatal.
50.- Niveles altos de Amonia
La amonia es
particularmente dañina en las superficies del pez, aletas y branquias. Los
síntomas característicos de peces que habitan aguas con niveles altos de amonia
son: piel rojiza, un exceso en la producción de la mucosa que cubre las
escamas, falta de apetito, aletas retraídas y el permanecer inmóvil sobre la
grava. Estos síntomas también pueden ser producto de enfermedades y parásitos,
por lo que es necesario realizar mediciones con el fin de detectar los niveles
de amonia en el agua. Estos tests se venden en casi todas las tiendas de
acuarios.
Los altos
niveles de amonia suelen darse en acuarios con poco tiempo de funcionamiento y
en los cuales no se ha establecido la colonia de bacterias benéficas. La
acumulación de amonia ha dado lugar al término del “Síndrome del Acuario Nuevo”
y es una de las principales razones por las cuales mueren los peces. Una vez
que se ha establecido un acuario y se ha propagado la bacteria benéfica, los niveles
de amonia decrecen y los niveles de nitritos aumentan. Un acuario bien ciclado
debe marcar cero en los niveles de amonia.
Entre las
recomendaciones para disminuir los niveles de amonia esta el hacer un cambio
parcial de agua previamente tratada para eliminar el cloro, de un 30% al menos
dos veces a la semana, y seguir así hasta que los niveles de amonia marquen
cero. Mientras se realiza esto, será necesario alimentar a los peces una vez al
día, ya que entre más alimento coman, más excremento producirá, y este junto a
la orina, es son los responsables de elevar los niveles de amonia. Asimismo, un
acuario sobrepoblado es propenso a padecer altos niveles de amonia si no se
hacen cambios de agua con la frecuencia necesaria.
56.-Niveles altos de Nitritos
Los altos
niveles de nitritos representan un daño doble para la salud del pez. Por un
lado irritan la piel y branquias del pez, contribuyendo a los efectos
acumulativos del estrés en el sistema inmunológico. Por el otro lado, los
nitritos son absorbidos por las branquias, uniéndose a las células rojas en el
sistema sanguíneo del pez, volviéndose incapaces de transportar el oxígeno. Es
por esta razón que unos de los síntomas característicos de los altos niveles de
nitritos son los peces que permanecen en el fondo del acuario con las aletas
retraidas respirando con dificultad.
La manera de
disminuir los niveles de nitritos consiste en disminuir el alimento a una
ración por día, y realizar cambios de agua de hasta un 50%. Después del primer
cambió de agua del 50%, se harán cambios parciales de agua semanales del 30%
hasta que los niveles lleguen a cero. También se puede agregar sal para acuario
a una concentración del 0.3%. Lo que hace la sal es el detener la absorción del
nitrato a través de las branquias del pez. El efecto no es permanente, pero
ayuda a los peces a sobrellevar al menos durante un corto periodo de tiempo los
altos niveles de nitritos. Asimismo, es necesario comprar un kit en una tienda
de acuarios, con el fin de realizar las mediciones de los niveles de nitritos,
y seguir con los cambios de agua parciales hasta que estos lleguen a cero.
51.-Niveles altos de Nitratos
Los altos
niveles de Nitratos pueden dilatar las venas del pez, lo cual es causante de
que se “formen” venitas rojizas en las aletas. Los peces también se muestran
reacios a nadar. Pero el efecto más notable esta en el sistema inmunológico.
Incluso niveles bajos de nitratos a largo plazo pueden afectar el sistema
inmunológico del pez. Los peces en acuarios con altos niveles de nitratos son
propensos a toda clase de enfermedades, su apetito también se ve afectado. Por
ello es importante revisar los niveles de nitratos cuando no se puede
identificar la enfermedad del pez. El reducir los niveles de nitratos a 40 o 50
ppm con mucha frecuencia termina en la completa recuperación del pez, y el que
este vuelva a la “normalidad”.
Los Nitratos
se pueden volver un problema en aquellos acuarios que no cuentan con plantas
acuáticas naturales, así como en aquellos donde el alga es eliminada por
completo de las paredes de vidrio, o bien exterminada con productos químicos
para este fin en particular. Sin plantas, o una capa saludable de alga, los
niveles de nitratos se irán acumulando y mataran lentamente a los peces. Los
niveles de nitratos superiores a 200 ppm son muy tóxicos.
La manera de
evitar la acumulación de los nitratos es a través de cambios parciales de 20 a
30% del agua al menos una vez de semana. Para remediar el problema, habrá que
realizar cambios de un 30% a lo mucho dos veces por semana hasta que los
niveles disminuyan a cero, así como evitar alimentar a los peces en exceso o
tener el acuario sobre poblado.
52.- Variaciones en el pH
Inicialmente
cuando el pH disminuye, notaras que en estado de reposo los peces tienden a
permanecer cerca de la superficie, disminuyendo su actividad. A medida que el
pH disminuye más, su apetito se ve mermado. Después de esto y a medida que el
pH disminuye y se aproxima a 6.0 será visible la piel lechosa en el pez. A
medida que el pH disminuye, el pez pierde el manto resbaloso de las escamas
debido a que la piel sufre quemaduras ocasionadas por el agua cada vez más
ácida. En este punto la actividad del pez habrá cesado y pude descender al
fondo del acuario, o bien subirá a la superficie boqueando frenéticamente. De
seguir disminuyendo el pH la muerte del pez es segura.
Lo que se
debe de hacer en estos casos es actuar de inmediato, extrayendo los peces
muertos del acuario e introduciendo la dosis correcta de algún producto para
elevar el pH, se consiguen en casi todas las tiendas de acuarios. La creencia
popular es que no debes de subir más de un cuarto de punto por día, pero en
este caso lo mejor es elevarlo al rango normal tan pronto como sea posible.
Razones por
las cuales puede cambiar el pH del agua incluyen el introducir rocas, troncos y
caracoles marinos al acuario. Debido a esto no se deben de introducir caracoles
marinos; asimismo las rocas y troncos se deben de adquirir únicamente en
tiendas de acuarios.
53.- Mala oxigenación
El que los
peces boqueen en la superficie del agua no es señal de que el agua este mal
oxigenada; es posible que las branquias del pez se encuentren lesionadas debido
a una caída del pH, a problemas con la calidad del agua o bien a parásitos. Una
elevada temperatura del agua contribuye a disminuir los niveles de oxígeno en
el agua, por lo que en tiempo de verano es necesario evitar que la temperatura
se eleve. Asimismo, el Goldfish es un pez que consume altas cantidades de
oxígeno, si consumo se duplica en las horas posteriores a su alimentación. Lo
apropiado es comprar una bomba y piedra aereadora de tamaño adecuado para el
acuario y mantenerla en funcionamiento las 24 horas del día, así como realizar
inspecciones rutinarias para asegurarnos de que opere óptimamente.
54.- Variaciones en la Temperatura
La
temperatura del agua puede representar un riesgo para la salud del goldfish, ya
que las altas temperaturas afectan la habilidad del agua de transportar oxígeno
disuelto, asimismo también aceleran el metabolismo del pez y su consumo de
oxígeno. Asimismo, las temperaturas bajas tienen un efecto contrario,
desacelerando el metabolismo del goldfish.
Existe un
gran debate respecto a las temperaturas a las cuales debemos mantener a nuestro
peces. Mucho se insiste en que son peces de agua fría y que se debe evitar
mantenerlos en aguas templadas, a pesar de que esto no les representa daño
alguno. Según se ha demostrado, los goldfish crecen más rápido y muestran mayor
apetito en aguas templadas (21 a 24 C.), lo cual es benéfico incluso para el
filtro biológico.
Si por
alguna razón se quiere subir o bajar la temperatura, no deben de ser más de 2
grados C por día, el excederse puede estresar a los peces y ocasionar su
muerte.
